Comment couper et appuyer sur des fils : un guide complet

Couper un fil conducteur est l'une des tâches les plus satisfaisantes sur le banc, mais aussi l'une des moins indulgentes. Si vous le faites correctement, la pièce s'enfile du premier coup, mais si vous vous trompez, le même trou se lie, le dénudent ou le robinet se ferme au ras de la surface. La physique est simple, la marge d'erreur ne l'est pas. La plupart des fils coupés à la main sont fabriqués en un seul passage avec une tolérance fixe. Ainsi, un trou trop petit, un début tordu ou une coupe à sec ont tendance à apparaître comme un composant mis au rebut plutôt que comme une seconde chance.

Mais le filetage propre est une compétence, pas un talent. Presque chaque échec est dû à une poignée d'erreurs évitables et, une fois que vous comprenez les décisions qui sous-tendent chaque étape, les problèmes internes et externes deviennent monnaie courante. Ce guide sur la façon de couper et de tarauder des fils est destiné aux ingénieurs, aux machinistes et aux techniciens d'atelier qui savent déjà comment se débrouiller sur un banc. Il explique comment utiliser un taraud et une matrice à la main, avec des conseils étape par étape sur la façon de taper des fils et de couper des fils externes, ainsi que les erreurs à éviter.

Contenu :

• Filetage interne et filetage externe : ce que signifient couper et tarauder.
• Normes relatives aux fils et comment les identifier.
• Choisir des robinets.
• Déterminer la taille de la perceuse.
• Comment appuyer sur un fil à la main
• Choisir des matrices, des Die Nuts et des Die Stocks.
• Comment couper un fil avec un dé.
• Couper des fils sur un tour.
• Fluide de lubrification et de coupe par matériau.
• Vérification du fil de discussion.
• Résolution des problèmes : robinets cassés, fils croisés et réparations.
• FAQ.

Filetage interne et filetage externe : ce que signifient couper et tarauder.

Chaque fil est une arête hélicoïdale de forme définie enroulée autour d'un cylindre. Ce qui détermine l'outil que vous recherchez, c'est simplement la surface sur laquelle se trouve cette arête. Un filetage intérieur est la forme femelle découpée à l'intérieur d'un trou, du type dans lequel se visse un boulon. Un filetage extérieur est la forme mâle découpée à l'extérieur d'une barre ou d'un bossage, le filetage du boulon lui-même. La découpe de la forme interne s'appelle taraudage, ou taraudage de fil, et l'outil est un robinet. La découpe de la forme externe s'appelle filetage, l'outil à main utilisé est une matrice.

Avant d'aller plus loin, il convient de séparer les fils coupés des fils formés, car il est facile de confondre les deux. Un fil coupé enlève de la matière : le taraud ou la matrice possède des arêtes tranchantes qui rasent un éclat et laissent le profil de fil fini derrière. Un fil formé ou laminé fait le contraire, en mettant le métal en forme sans écailler et en augmentant le flux de grain. Ce guide traite du filetage, de la méthode que vous utiliserez sur le banc, dans la salle d'outillage et pour le travail général sur les machines. C'est ce que vous devez faire, qu'il s'agisse de fabriquer une pièce unique, de réparer un composant ou d'enfiler un matériau qui ne roule pas bien. Les fils formés appartiennent à la fabrication de fixations de production et aux tarauds, que nous mentionnerons plus tard uniquement pour que vous puissiez les différencier.

Alors, quand est-ce que couper votre propre fil de discussion est la bonne décision ? Il mérite sa place dans de nombreuses situations : percer un trou taraudé dans une plaque, un support ou un boîtier qu'aucune attache ne peut atteindre par l'arrière, fabriquer un goujon ou un dispositif de réglage à une longueur qu'aucune pièce de stock ne propose, remettre un fil endommagé en état de marche ou faire correspondre une taille obsolète ou non standard. La vérité, c'est que lorsqu'une attache standard fait l'affaire, elle est presque toujours moins chère et plus résistante qu'un fil que vous coupez vous-même. La compétence est la plus importante lorsqu'aucune pièce standard n'existe et c'est exactement là qu'elle devient inestimable.

Normes relatives aux fils et comment les identifier.

Les fils sont définis par leur forme (section transversale et angle de flanc), leur diamètre et leur pas. Si vous vous trompez de norme, les pièces ne s'emboîteront pas ou se desserreront et risqueront de se déchirer sous la charge.

Quatre familles couvrent la plupart des travaux sur table et dans les salles d'outillage au Royaume-Uni :

• Fils métriques ISO : ils utilisent une forme à 60 degrés et sont écrits sous la forme d'une désignation M avec le pas en millimètres, par exemple M10 x 1,5, où 10 est le diamètre principal nominal et 1,5 est la distance entre les crêtes adjacentes. La métrique se décline en tonalités grossières et fines, la valeur grossière étant la valeur par défaut quotidienne et la valeur fine étant réservée aux parois fines ou aux ajustements fins.
• Le système unifié en pouces : partage la même forme à 60 degrés et se divise en UNC (grossier) et UNF (fin), spécifiés par un diamètre et des filetages par pouce, par exemple 1/4-20 UNC.
• Whitworth Threads, British Standard Whitworth (BSW) et British Standard Fine (BSF) : Tous trois utilisent l'ancienne forme à 55 degrés et apparaissent toujours en permanence sur les anciennes machines britanniques. Toute personne qui restaure un ancien kit y répondra le plus tôt possible.
• British Standard Pipe (BSP) : un filetage de tuyau distinct à 55 degrés fabriqué en variantes parallèles et coniques. Attention : il n'est pas interchangeable avec le filetage américain NPT (National Pipe Taper), qui utilise une forme à 60 degrés. Mélanger les deux est un moyen classique de ruiner un raccord.

Le terme « grossier » par rapport à « fin » vaut la peine de vous le mettre dans la tête, car cela détermine votre choix de tarauds et de matrices, ainsi que vos fixations. Un fil grossier coupe plus rapidement, élimine les copeaux plus facilement et résiste mieux aux matériaux plus mous ou plus fragiles sans les décaper. Un fil fin offre plus d'engagement sur une même longueur, offre une zone de contrainte de traction plus grande, résiste au relâchement dû aux vibrations et permet un ajustement plus fin, bien qu'il soit plus facile à enfiler et qu'il soit moins tolérant dans un matériau souple. Ni l'un ni l'autre n'est « meilleur » car ils sont conçus pour des emplois différents.

L'identification d'un thread inconnu est simple. Mesurez le diamètre principal des crêtes à l'aide d'un pied à coulisse, puis lisez le pas à l'aide d'une jauge de pas de fil ou en comptant les fils sur une longueur connue et faites correspondre les deux chiffres aux tableaux standard pour déterminer la famille et la taille. Nos guides sur la mesure du pas des fils et la lecture des tailles de fil vous expliquent cette étape par étape et les tableaux de dimensions métriques et de tolérances ISO vous donnent les chiffres exacts.

Choisir des robinets.

Un taraud à fil, ou un taraud manuel, coupe un filetage interne dans un trou pré-percé. La chose la plus importante à comprendre à propos des tarauds à main est qu'il en existe trois types, qui diffèrent par la longueur du fil conique à l'extrémité. Cette avance détermine la vitesse à laquelle le fil est amené à sa pleine profondeur.

• Le Taper Tap : possède le fil le plus long, biseauté sur environ huit à dix fils. Ce long cône permet à l'outil de s'insérer facilement dans le trou et permet de démarrer le trou le plus facilement possible. Il s'agit donc toujours du premier enfoncement dans un nouveau trou.

• Le deuxième robinet : également appelé robinet intermédiaire ou robinet à bouchon, possède un fil plus court d'environ trois à cinq fils et amène le fil jusqu'au fond d'un trou borgne ou termine complètement un trou traversant.

• Le robinet inférieur : n'a pratiquement pas de plomb, biseauté sur environ un fil à un fil et demi, il peut donc couper un fil complet jusqu'à la base même d'un trou borgne.

Pour savoir comment utiliser un robinet, il faut d'abord savoir lequel des trois vous maintenez enfoncé, car toucher le fond d'abord est l'un des moyens les plus rapides d'en casser un. Vous utilisez généralement les trois dans l'ordre mais, pour un trou traversant, vous n'aurez peut-être besoin que du cône ou du deuxième robinet.

Déterminer la taille de la perceuse.

Voici un point qui fait trébucher plus de monde qu'il ne le devrait : le trou que vous percez avant de tarauder n'est pas le diamètre principal du filetage. C'est le petit diamètre, la taille qui laisse juste assez de matière pour que le taraud puisse couper les flancs du fil. Percez-le trop petit et le robinet devra ronger trop de métal, ce qui le surcharge et le casse. Percez-le trop gros et le fil en ressortira peu profond, faible et rapide à dénuder. Le point idéal se situe entre les deux et l'endroit où il se situe dépend du niveau d'engagement que vous recherchez.

Pour les filetages métriques, la règle empirique de l'atelier ne pourrait pas être plus simple : soustrayez le pas du diamètre principal. Un filetage M6 x 1,0 nécessite un foret de 5,0 mm (6,0 moins 1,0). Un M10 x 1,5 nécessite un foret de 8,5 mm (10,0 moins 1,5). Cela vous donne près de 75 à 80 % de la profondeur de filetage totale, ce qui est l'objectif standard pour une bonne raison : il offre la plus grande résistance possible tout en conservant le couple de taraudage et en minimisant le risque de rupture du taraudage. Poursuivre un engagement à 100 % n'apporte que quelques pour cent de force en plus, nécessite beaucoup plus d'efforts et augmente les risques de rupture. Cela en vaut donc rarement la peine.

Les fils en pouces sont moins nets, car la hauteur est donnée en fils par pouce, de sorte que la plupart des gens travaillent simplement à partir d'un graphique. Le principe est le même : le tableau répertorie les forets qui offrent un taux d'engagement d'environ 75 % pour chaque taille et chaque nombre de fils. Une chose qu'il convient de garder à l'esprit, c'est qu'une perceuse taraudée n'est pas la même chose qu'une perceuse de dégagement. Un foret taraud laisse le matériau dans lequel le filetage doit être découpé ; un foret de dégagement est délibérément surdimensionné pour permettre à une attache déjà filetée d'y glisser tout droit.

L'engagement dans les fils de discussion est l'une de ces idées qui méritent d'être comprises plutôt que mémorisées. Il décrit simplement la part de la profondeur de fil théorique qui est réellement coupée. Un engagement plus faible, environ 65 à 70 %, est parfois choisi délibérément pour les matériaux durs ou gommeux afin de réduire le couple de taraudage, car la force perdue est faible et la diminution du nombre de robinets cassés en vaut la peine. Dans un trou borgne, n'oubliez pas que le fil du robinet ne peut pas couper un fil complet juste en bas. Laissez donc de la profondeur pour ce fil et pour une poche de copeaux sous le fil utilisable le plus profond.

Pour obtenir des valeurs exactes par taille dans les plages métriques et en pouces, consultez le tableau des tailles des forets à taraudage Accu plutôt que de calculer chaque chiffre à la main.

Comment appuyer sur un fil à la main

Lorsque vous choisissez le bon robinet et que le bon trou est percé, le taraudage en lui-même est moins une question de force brute qu'une routine calme et reproductible. Dépêchez-vous et vous vous battrez contre l'outil. Installez-vous dans le rythme et il fera le travail pour vous. La séquence ci-dessous consiste à percer un trou dans le banc à l'aide d'une clé à molette.

Étape par étape :

Première étape : sécurisez l'œuvre.

Fixez le composant dans un étau ou sur le banc pour qu'il ne puisse pas se déplacer, en plaçant le trou le plus près possible de la verticale. Protégez toutes les faces finies avec des mâchoires souples.

 

 

 

 

 

Deuxième étape : Préparez le trou.

Ébavurez le trou et placez un léger chanfrein sur la bouche. Ce petit chanfrein permet au robinet conique de s'asseoir et lui permet de démarrer dans l'axe plutôt que de patiner sur la surface.

 

 

 

 

 

Troisième étape : Démarrez le tapotement carré.

Insérez le robinet conique dans une clé à molette de la taille appropriée, appliquez du liquide de coupe, puis appuyez doucement en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le robinet morde. C'est le moment décisif. Arrêtez-vous au bout d'un tour ou deux et vérifiez si le robinet est bien carré par rapport à deux faces distantes de 90 degrés, soit en le regardant contre un carré d'ingénieur, soit, mieux encore, à l'aide d'un guide de taraudage qui le maintient perpendiculaire à vous. Corrigez n'importe quel lean dès maintenant, alors que seul un thread ou deux sont validés. Une fois que vous avez dépassé les trois ou quatre virages, l'axe du fil est réglé et il n'est plus possible de le diriger.

 

 

 

 

 

Quatrième étape : coupez avec un rythme d'arrêt.

Tournez le robinet d'un demi-tour vers l'avant, entre un quart et demi de tour dans un matériau résistant, jusqu'à un tour complet dans un matériau à coupe libre, puis inversez d'un tour jusqu'à ce que vous sentiez la puce se briser. Ce petit déclencheur permet de briser les copeaux et d'empêcher les longs copeaux de remplir les flûtes et de bloquer le robinet. Gardez le trou complètement mouillé avec du liquide.

 

 

 

 

Étape 5 : Utilisez les robinets et nettoyez les puces.

Dans le cas d'un trou traversant, le robinet conique termine souvent le travail ou le second robinet le ramène à la maison. Pour obtenir un trou borgne, suivez le cône avec le second robinet, puis le robinet inférieur, en reculant complètement chaque trou à intervalles réguliers pour éliminer les copeaux afin qu'ils ne se tassent pas contre la base et ne saisissent pas le robinet ou ne le cassent pas. Ne forcez jamais un robinet qui a cessé d'avancer. Retirez-le, nettoyez-le et huilez-le à nouveau.

 

 

 

 

 

 

Le même rythme s'applique que vous perciez un trou dans une parenthèse fine ou un bossage profond dans un bloc solide. Pour les trous aveugles, marquez le robinet avec une pellicule de ruban adhésif ou un collier à la profondeur requise afin de ne pas l'enfoncer dans le fond du trou, au risque de casser les robinets du fond. Comme la base d'un trou borgne se remplit de copeaux au fur et à mesure, nettoyez-le plus souvent que dans un trou traversant.

Choisir des matrices, des Die Nuts et des Die Stocks.

La découpe d'un fil externe est l'image miroir du tapotement et se fait à l'aide d'une matrice. Une matrice est un anneau durci doté de dents tranchantes internes et de cannelures pour transporter le copeau, dont une face est soulagée ou biseautée pour qu'elle puisse déboucher sur la barre. La matrice est maintenue et tournée par une matrice (parfois appelée porte-matrice), qui est un cadre à poignée qui saisit la matrice et vous donne l'effet de levier nécessaire pour la faire tourner.

Le meilleur outil est le dé rond fendu, également connu sous le nom de matrice ajustable. Il possède une fente découpée sur un côté, de sorte qu'une vis de la matrice peut l'ouvrir ou la fermer d'un simple toucher. C'est plus utile qu'il n'y paraît : vous pouvez effectuer un premier passage avec le dé légèrement ouvert, puis le fermer pour un dernier passage afin de mieux ajuster le fil. C'est ainsi que vous ajustez un fil en fonction de la jauge. Une matrice solide, en revanche, ne comporte aucun réglage et permet de découper une taille fixe.

Ensuite, il y a l'écrou, qui est facile à confondre avec un dé mais qui fait un travail très différent. Il s'agit d'un outil hexagonal non ajustable que vous pouvez tourner à l'aide d'une clé ordinaire, conçu pour poursuivre et nettoyer un fil endommagé existant plutôt que d'en couper un nouveau dans une barre. Si vous souhaitez récupérer un fil bavuré ou rouillé, utilisez un écrou. Si vous coupez un fil frais sur une barre lisse, utilisez une matrice fendue dans une matrice.

Les matrices, comme les tarauds, sont fabriquées en HSS pour plus de durabilité et en acier au carbone pour une utilisation plus légère et occasionnelle. Chacune est marquée de la norme et de la taille qu'elle coupe. Comme toujours, faites correspondre cette norme et lancez exactement le fil dont vous avez besoin.

Comment couper un fil avec un dé.

Savoir couper un fil à l'aide d'une matrice suit une séquence tout aussi stricte que celle du taraudage. Préparer l'ébauche est donc tout aussi important que préparer le trou pour un taraudage. Voici comment procéder :

Étape par étape :

Première étape : dimensionnez le blanc.

La barre doit se situer très légèrement en dessous du diamètre principal nominal, et ne pas cogner dessus, car la matrice a besoin d'un peu d'espace pour former une crête nette sans se déchirer. Un point de départ utile est de réduire le diamètre d'environ un dixième du pas. Ainsi, un fil M10 x 1,5 est coupé sur une barre tournée ou mesurée à environ 9,85 mm au lieu de 10,0 mm, même s'il vaut toujours la peine de confirmer l'ajustement à l'aide d'une jauge au fur et à mesure. Trop grande, la matrice lie et déchire le fil, trop petite, les crêtes sortent plates et le fil finit par s'affaiblir.

 

Deuxième étape : chanfreinez l'extrémité.

Tournez ou limez un chanfrein en plomb d'environ 45 degrés à l'extrémité de la barre. Cela donne à la face relevée du dé un endroit où s'engager et aide le dé à démarrer en carré plutôt qu'en biais.

 

 

Troisième étape : Montez et démarrez le carré de matrice.

Insérez la matrice dans la matrice en plaçant sa face avant, la face avec les dents effilées et les plus ouvertes faisant face à la barre de manière à ce qu'elle s'enclenche en premier. Les marques de taille se trouvent généralement face vers le haut sur la crosse. Placez la crosse jusqu'à l'extrémité biseautée, appliquez du liquide de coupe, puis appuyez fermement et uniformément tout en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, en maintenant la matrice perpendiculaire à la barre. Comme pour le tapotement, vérifiez la présence d'un carré au premier ou aux deux premiers tours et corrigez-le avant que le fil de discussion ne soit validé.

 

 

Quatrième étape : couper avec un support.

Tournez vers l'avant, puis inversez d'un tour partiel pour casser la puce, tout en maintenant la pièce bien lubrifiée. Comme la matrice s'enroule juste autour de la barre, tous les copeaux doivent passer à travers les cannelures, de sorte que le mouvement inverse de rupture et un apport constant de liquide permettent de garder la coupe propre et de réduire l'effort.

 

 

Étape 5 : Effectuez un deuxième passage si vous avez besoin d'un ajustement plus serré.

Avec une matrice fendue, vous pouvez ouvrir légèrement la première passe, puis la fermer légèrement et revenir sur le fil pour le ramener à un ajustement plus serré et à la bonne jauge. Testez à mesure que vous vous rapprochez avec l'écrou correspondant ou, mieux encore, avec une jauge annulaire.

 

Couper des fils sur un tour.

Les outils manuels sont parfaits pour les pièces uniques et les travaux sur le terrain, mais lorsque vous avez besoin de précision, de répétabilité ou de filetages plus grands, un tour est le meilleur outil et c'est également la solution lorsque vous vous demandez comment couper des filetages extérieurs plus longs qu'une matrice ne peut atteindre confortablement. Il existe deux approches générales pour couper les fils sur un tour.

La solution la plus simple consiste à enfoncer un taraud ou une matrice dans la crosse arrière, afin de permettre à la machine de la maintenir parfaitement dans l'axe pendant que vous tournez lentement la pièce, soit à la main, soit avec la puissance arrière la plus lente. Cela élimine complètement le problème d'équerrage, car la contre-pointe vous garantit l'alignement. Même si vous terminez le fil à la main par la suite, c'est une excellente façon de lancer ou de commencer à zéro.

L'approche la plus efficace est le filetage en un seul point, dans lequel un outil de meulage coupe directement la forme du filetage et la vis mère du tour, accouplée par le biais des engrenages de changement ou d'une boîte de vitesses, fait avancer l'outil tout au long de la pièce en suivant exactement le pas du filetage. L'outil est rectifié à l'angle du flanc du filetage (60 degrés pour le système métrique et unifié, 55 degrés pour le Whitworth) et réglé à l'angle de la pièce à l'aide d'un calibreur de fil. Plutôt que de plonger tout droit, vous introduisez la découpe sur la lame composée, placée à la moitié de l'angle du filetage, de sorte que l'outil coupe principalement sur un flanc et nettoie proprement son écaillage. Le fil s'accumule au fil de nombreuses passes lumineuses. Le cadran du fil vous indique par où commencer à chaque fois et vous terminez avec un ou deux passages à ressort sans alimentation supplémentaire pour nettoyer les flancs à la bonne taille. Le filetage interne en un seul point fonctionne de la même manière, à l'aide d'un outil de filetage de type barre d'alésage à l'intérieur d'un trou percé.

Rien de tout cela n'est facile à maîtriser. L'enfilage en un seul point demande de l'entraînement et beaucoup de patience, mais c'est la seule méthode manuelle qui permet de couper n'importe quel pas, n'importe quel diamètre et n'importe quelle forme, ce qui la rend indispensable pour les fils de grande taille, inhabituels ou de haute précision qu'aucun taraudage ou matrice ne pourra jamais recouvrir.

Fluide de lubrification et de coupe par matériau.

Sur la plupart des matériaux, le liquide de coupe n'est pas agréable à utiliser, c'est ce qui fait la différence entre un fil propre et un robinet cassé. Il évacue la chaleur de l'arête de coupe, rince et lubrifie le copeau, améliore la finition des flancs coupés et, surtout, prolonge la durée de vie de l'outil et réduit le couple qui casse les tarauds. Ce que vous recherchez dépend toutefois entièrement du matériau que vous découpez.

Le principe de base est facile à retenir : les métaux ductiles qui génèrent de la chaleur ont besoin de fluide, alors que les matériaux coupants ou autolubrifiants n'en ont souvent pas besoin. En cas de doute, optez pour le côté mouillé. Une goutte d'huile gaspillée ne vous coûte rien, mais le fait de casser le robinet d'une pièce finie vous coûte la pièce.

Vérification du fil de discussion.

Un fil de discussion n'est pas vraiment terminé tant que vous n'avez pas confirmé qu'il est de la bonne taille. Offrir une pièce correspondante est une bonne première vérification, mais cela vous indique simplement que quelque chose convient, pas que le fil se situe dans les limites de tolérance.

Pour un contrôle rapide du pas, une jauge de pas de fil presse un ensemble de lames dentées contre le fil. Chaque lame qui tombe dans une crête sans espace lit directement la hauteur. Pour confirmer correctement la classe de diamètre, les calibres de filetage sont la référence. Un manomètre à bouchon vérifie un filetage interne et un manomètre annulaire vérifie un filetage externe, chacun étant fourni sous forme de paire à enfiler et à interdire : l'élément de connexion doit être complètement enfilé sous un effort léger, tandis que l'élément de non-enfilage ne doit pas être enfilé plus d'un tour ou deux. C'est ce jumelage qui transforme un « sentiment subjectif à propos du bien » en une réussite ou un échec net par rapport à la norme.

Pour les travaux moins formels, un pied à coulisse placé sur le diamètre principal confirme la taille de l'ébauche ou du blason. Quel que soit l'itinéraire que vous empruntez, la règle d'or est la même : vérifiez avant l'assemblage de la pièce, pas après.

Résolution des problèmes : robinets cassés, fils croisés et réparations.

La bonne nouvelle en ce qui concerne les problèmes de filetage, c'est que la plupart d'entre eux sont prévisibles et que tout ce qui est prévisible est évitable. La plupart des pannes récurrentes et leurs correctifs s'intègrent parfaitement dans une seule référence :

Supprimer un robinet déjà ouvert est le seul problème qui ne se réduira pas à une table, car la bonne décision dépend entièrement de la façon dont il s'est cassé. Un robinet laissé debout peut souvent être saisi à l'aide d'un extracteur à robinet ou reculé selon la méthode de l'épingle ou du doigt, qui consiste à insérer de petites épingles ou des doigts dans les flûtes et à les libérer à l'aide d'une petite clé à molette. Un robinet cassé au ras ou en dessous de la surface est plus résistant : le fait de le piquer avec un poinçon fin peut parfois en arracher un petit, mais un robinet bien enfoncé nécessite généralement une érosion par étincelle (usinage par décharge électrique ou EDM) pour le brûler ou un perçage surdimensionné et la pose d'un insert fileté hélicoïdal pour rétablir sa taille d'origine. Quoi que vous fassiez, n'utilisez pas un foret ordinaire. Les robinets sont durs comme du verre, vous ne ferez donc que les abîmer et aggraver le problème.

Cette dernière option mérite d'être terminée sur une note positive. Lorsqu'un fil est dénudé ou endommagé au-delà de la ciselure, un insert fileté le reconstruit à pleine résistance dans sa taille d'origine. Bien fait, cela peut laisser le fil plus résistant que le métal de base ne l'était au départ. Il s'agit de la solution standard pour un trou taraudé dénudé dans des matériaux souples tels que l'aluminium.

Points clés à emporter.

Couper le fil conducteur, à l'intérieur comme à l'extérieur, est une question de préparation et de discipline bien plus que de force brute. Si vous maîtrisez les fondamentaux, tapoter et couper le fil cessent d'être un jeu et deviennent une routine que vous pouvez répéter en toute confiance à chaque fois.

• Commencez par l'étalon : avant de saisir un taraud ou une matrice, vérifiez la forme, le diamètre et le pas du filetage et assurez-vous que votre outillage, votre foret ou votre ébauche et votre calibre sont adaptés. Se tromper de norme est la seule erreur qui ne se manifeste qu'une fois le travail terminé.

• Dimensionnez le trou ou l'ébauche avec précision : pour les filetages internes métriques, soustrayez le pas du diamètre principal pour obtenir un engagement d'environ 75 %. Un foret M6 x 1,0 nécessite donc un foret de 5,0 mm. Pour les filetages extérieurs, passez l'ébauche légèrement en dessous de la valeur nominale. Trop serré et vous surchargez le robinet, trop lâche et le fil se détache.

• Commencez à zéro, à chaque fois : que vous soyez en train de percer un trou ou que vous appreniez à taper un fil dans une position inconfortable, les deux ou trois premiers tours définissent définitivement l'axe du fil. Vérifiez donc le taraud ou la matrice par rapport à un carré d'ingénieur ou à un bloc-guide et corrigez toute inclinaison avant que le fil ne s'engage. C'est la seule étape qui permet d'éviter le plus de défaillances.

• Gardez un rythme lent et restez mouillé : tournez vers l'avant, puis faites marche arrière pour casser la puce et continuer à alimenter la coupe avec le liquide adapté au matériau. Ce rythme simple, plus que toute autre chose, est ce qui empêche les claquettes de se briser.

• Vérifiez avant l'assemblage : un fil n'est pas terminé tant que sa taille n'est pas confirmée. Vérifiez-le à l'aide d'une jauge de tangage et d'une jauge de filetage « go and no-go » avant la mise en service de la pièce, et non après.

Lectures complémentaires :

• Comment couper une tige filetée

• Comment mesurer le pas du filetage

• Comment utiliser une jauge de fil

FAQ :

Q : Quelle est la différence entre un robinet conique, un robinet à bouchon (deuxième) et un robinet inférieur ?

R : Ils diffèrent par la longueur du chanfrein à la pointe. Un taraud conique permet de détacher le fil dans plus de huit à dix fils et démarre le plus facilement ; un second taraud (à bouchon) permet de passer de trois à cinq fils et termine la plupart par des trous ; et un taraud du bas mène sur environ un fil, de sorte qu'il peut couper un fil complet jusqu'à la base d'un trou borgne. Vous les utilisez dans cet ordre, en commençant toujours par le robinet conique, car son long fil permet de démarrer en carré le plus facile.

Q : Pourquoi les robinets se cassent-ils et comment les éviter ?

R : La plupart des problèmes rencontrés par les gens lorsqu'ils apprennent à percer un trou sont dus à une perceuse trop petite, à une perceuse forcée sans reculer, à une découpe à sec, à un chargement latéral à partir d'un point de départ non carré ou à un perçage par le bas dans un trou borgne. Utilisez la bonne perceuse, maintenez un rythme d'avant en arrière, lubrifiez le trou, commencez par le carré et faites attention à votre profondeur et à la rareté des ruptures.

Q : Quel lubrifiant utiliser pour le taraudage et le filetage ?

R : Adaptez-le au matériau : une huile de coupe pure ou un liquide de taraudage pour les aciers, une huile de coupe robuste pour l'acier inoxydable et la paraffine ou un fluide spécifique à l'aluminium pour l'aluminium. Le laiton et la fonte sont généralement séchés à sec et la plupart des plastiques techniques sont découpés à sec ou à l'air pour éliminer la puce.

Q : Quelle est la différence entre les fils UNC et UNF et quand utilisez-vous chacun d'eux ?

R : UNC est le ton unifié grossier et UNF le ton fin. Coupe grossière plus rapidement, élimine mieux les copeaux et résiste mieux aux matériaux mous ou fragiles ; la fine permet d'obtenir une zone de contrainte plus grande, un réglage plus fin et une meilleure résistance aux vibrations, ce qui convient aux parois fines et aux réglages précis. Les deux partagent le formulaire unifié à 60 degrés.

Q : Comment identifier la taille et le pas d'un fil avant de le couper ?

R : Mesurez le diamètre principal des crêtes à l'aide d'un pied à coulisse, puis lisez le pas à l'aide d'une jauge de pas de fil ou en comptant les fils sur une longueur connue. Faites correspondre les deux chiffres aux tableaux métriques, UNC, UNF ou BSP pour confirmer la norme et la taille avant de choisir un tap or die.

Q : Comment déterminez-vous la bonne taille de foret à tarauder ?

R : Pour les filetages métriques, soustrayez le pas du diamètre principal. Ainsi, M6 x 1,0 nécessite un foret de 5 mm et M10 x 1,5 nécessite un foret de 8,5 mm, soit un engagement d'environ 75 %. Les tailles en pouces visent le même engagement par rapport à un graphique. Pour les valeurs exactes sur l'ensemble de la plage, utilisez le tableau des tailles des forets à taraudage Accu.

Q : Comment enfiler une tige à la main ?

R : Savoir comment enfiler une tige à la main dépend de la préparation. Dimensionnez la tige légèrement en dessous du diamètre principal nominal, chanfreinez l'extrémité à environ 45 degrés, puis passez une matrice fendue dans une matrice vers le bas, en gardant la crosse carrée et en reculant d'un tour pour casser chaque puce. Travaillez par petites étapes sur une longue tige, en huilant à nouveau et en nettoyant les cannelures au fur et à mesure, puis vérifiez l'ajustement à l'aide d'un écrou ou d'un manomètre annulaire avant de vous engager sur toute la longueur.